É claro que existem locais imperdíveis, mas para realmente conhecer a essência das grandes cidades europeias, opte pelos bairros menos turísticos que selecionámos.

Järntorget/Långgatorna,Gotemburgo

Gotemburgoé uma cidade fácil de amar. Enquanto Estocolmo se esforça para impressionar, com locais elegantes e hiperestilizados, a segunda cidade é mais naturalmente descolada, e em nenhum lugar isso é mais evidente do que em Järntorget e Långgatorna, onde os moradores locais vão para se divertir. Este local na margem sul do rio Gota era onde marinheiros e trabalhadores portuários com dinheiro no bolso iam para se divertir, e uma animada cultura de pubs marca o bairro até hoje. Também tinha um lado mais sórdido, que há muito foi substituído por restaurantes, cultura e até mesmo uma festa de rua anual, Hela Dagen Lång, que é o que a Suécia tem de mais parecido com o Carnaval de Notting Hill.

Veja e faça
Seja a sair de um bar ou a ser tocada ao vivo num dos muitos locais, a música é um tema constante em Långgatorna, e os viciados em vinil encontrarão duas das melhores lojas de discos de Gotemburgo a dois minutos a pé uma da outra. A Dirty Records (Andra Långgatan 4) possui uma seleção cuidadosamente compilada de LPs que vão do funk à psicadélica dos anos 1960 – reserve um tempo para refletir sobre sua compra no café da loja. A poucos minutos a oeste fica a maior loja de música usada de Gotemburgo, Andra Långgatans Skivhandel (n.º 33), onde vale a pena reservar algum tempo para vasculhar as prateleiras intermináveis de discos. Há raridades para serem encontradas, e a paciência será recompensada.

Quando se trata de entretenimento, esta parte de Gotemburgo oferece inúmeras opções, com dois dos espaços culturais mais conceituados da cidade. Localizado dentro de um antigo cinema, Pustervik (Järntorgsgatan 12-14) entretém os moradores locais desde o início do século XX e é o lugar ideal para curtir música ao vivo e uma variedade de noites de discoteca. Folkteatern, na vizinha Olof Palmes Plats, apresenta peças de teatro de alta qualidade, exibições de filmes e outras apresentações de spoken word e música.

Para algo menos intelectual, mas ainda assim muito satisfatório, suba a Järntorgsgatan até Zamenhof (Esperantoplatsen 5), um enorme espaço aberto desde o pequeno-almoço até tarde, onde a joia da coroa é uma sala de jogos vintage. Reviva a sua infância nas máquinas de arcada e pinball, enfrente um Jenga gigante ou desafie alguns locais no ténis de mesa.

Comer e beber

Para uma refeição a preços razoáveis num local impressionante, visiteo Kafé Magasinet(Tredje Långgatan 9), na antiga casa de leilões do bairro. As pizzas de massa fermentada são a especialidade e um terraço acolhedor, repleto de plantas e com um telhado de vidro, permite que se sinta como se estivesse ao ar livre, sem ficar à mercê do clima instável de Gotemburgo.

Ao lado, Tacos & Tequila (Tredje Långgatan 9) é um local muito popular para almoços e jantares, conhecido especialmente pelo seu ceviche de salmão grelhado. Pode ser necessário esperar na fila por uma mesa, mas a política de não aceitar reservas é uma bênção: os suecos reservam mesas com semanas de antecedência, se tiverem oportunidade.

A cena cervejeira de Gotemburgo explodiu na última década, então descubra o motivo de tanto alvoroço encerrando o dia na Soho Beer House (Andra Långgatan 5). Este bar acolhedor, mas animado, tem uma vasta seleção das microcervejarias da cidade e uma equipa experiente que terá todo o prazer em ajudá-lo a escolher. A Dugges, uma cervejaria na vanguarda da onda de cervejas artesanais de Gotemburgo, é parada obrigatória para os fãs de cerveja.

Onde ficar
Não encontrará nenhum hotel em Långgatorna, e isso é bom: mantém viva a autêntica sensação local, mas uma caminhada de 20 minutos ou uma viagem de 10 minutos de elétrico liga o bairro ao centro da cidade de Gotemburgo. Lá,o Avalon Hotel(quartos duplos a partir de £ 86 com café da manhã) se orgulha de sua certificação feng shui e oferece quartos elegantes, além de uma piscina na cobertura com uma vista incrível.
Lee Roden

Bairro Universitário,Bruxelas

Esta parte de Bruxelas, servida pela rede de transportes públicos, mas praticamente fora do circuito turístico, tem tantos residentes idosos quanto jovens profissionais em busca de bares e boutiques. É tão provável encontrar-se a conversar com um recém-chegado de África, que está a abrir o restaurante dos seus sonhos, quanto com um proprietário de bar belga septuagenário. Nos últimos anos, a população estudantil — as principais universidades francesas e flamengas da cidade estão aqui — atraiu talentos emergentes e novos investimentos. Até ao final de 2020, o antigo quartel do exército de tijolos vermelhos, imediatamente a norte das paragens de comboio, elétrico e autocarro de Etterbeek, é a sede do projeto See U repleto de pequenas empresas sustentáveis, incluindo o primeiro café de Bruxelas adaptado para carrinhos de bebé, um cinema, um velódromo e um mercado orgânico semanal.

Ver e fazer
A área é um paraíso para empreendedores. A loja de vinhos, bebidas espirituosas e charutosBoire et Fumer(Beber e Fumar) está localizada na 38 Avenue de l’Université há 57 anos. Desde 2005, é gerida pelo local Philippe Degand. Na 62 rue des Hellènes, o agrimensor Jean-Baptiste Jonné requalificou-se como fabricante de chocolate para abrir a sua primeira loja, L’Alchimie du Chocolat, em 2001. Ariane Noël, gerente da boutique de roupas independente Cheep (110 Avenue des Saisons), diz que seus clientes variam de jovens estudantes a mulheres na casa dos 90 anos. Outra empreendedora, Rachida Bouganzir, supervisiona o café Haricot Magique no See U, com um amplo espaço interno e externo para pais e crianças pequenas. Depois das compras e do café, siga para oCimetière d'Ixellespara admirar lápides art nouveau em um local que se autodenomina o Père Lachaise de Ixelles.

Comer e beber
A Place de la Petite Suisse é o local ideal para desfrutar de comida asiática de qualidade, com restaurantes chineses, vietnamitas e tailandeses a disputarem espaço. Bar Le Montmartre na mesma praça é uma instituição para estudantes, académicos e casais que procuram um pastis tranquilo ou uma noite de música ao vivo desde a década de 1960, embora os fãs de cerveja também gostem do Tavernier (445 Chaussée de Boondael). O caro restaurante Caves d'Alex (14 rue Eugène Cattoir) mudou-se no ano passado das proximidades do Parlamento Europeu para uma espetacular antiga adega. La Verveine (375 Avenue de la Couronne) serve comida de fusão franco-marroquina num ambiente descontraído. Do outro lado da rua, no número 570,ficao Café Ricardo's,que serve excelente comida portuguesa a uma clientela maioritariamente portuguesa.

Para doces pecaminosamente deliciosos, padaria sem glúten Chambelland abriu a sua primeira filial fora de Paris, na 42 Avenue de l'Universite, em 2018, enquanto a boulangerie artesanal La Fleur du Pain acaba de abrir uma nova filial na 449 Chaussée de Boondael este ano.

Onde ficar
A falta de turistas significa que não há hotéis no bairro, mas a uma curta viagem de elétrico (linha 8) fica a Avenue Louise e o Pantone Hotel (quartos duplos a partir de 59 € sem pequeno-almoço), onde os quartos são atribuídos com base no «humor e cor preferida» do hóspede.
Emily Waterfield

El Cabanyal,Valência

Enquanto o resto de Valência passava por uma reforma ao estilo Bilbao no início dos anos 2000, a câmara municipal de direita da época tinha como alvo o bairro pesqueiro de El Cabanyal, 5 km a leste do centro. Queria construir uma nova avenida elegante nas ruas pitorescas, demolindo 1600 casas, muitas delas decoradas com azulejos art nouveau originais. O bairro foi classificado como «área de importância cultural», mas mesmo assim foi ameaçado com ordens de expropriação e destruição, até que os protestos de ativistas locais finalmente levaram os tribunais a bloquear o projeto.

Nos últimos anos, El Cabanyal tem estado em ascensão, mas esta autêntica parte da cidade continua por descobrir pela maioria dos turistas. Embora haja uma nova atmosfera cosmopolita, a personalidade tradicional do bairro é apreciada pelos recém-chegados, e as novas lojas e bares que surgem por toda a parte tendem a respeitar e adaptar a arquitetura vernacular, em vez de a substituir. É muito fácil chegar aqui de metro e, como é totalmente plano, é agradável explorá-lo de bicicleta. Alugue uma na Santamarcelita (Calle de la Reina 11) por 10 € por dia, ou participe numa excursão guiada de bicicleta com a Poblados de la Mar (€ 25 por pessoa, em inglês às segundas e sextas-feiras às 10h), com partida na loja de bicicletas Todobici na Calle Serrería.

O que ver e fazer
Da praia de Las Arenas, vire na Calle Mediterraneo, seguindo os trilhos do elétrico – mas fique atento, pois eles se movem silenciosamente. Devido ao traçado em quadriculado de El Cabanyal, é difícil se perder. A área abriga dois museus excelentes e pouco visitados: Museo Semana Santa Marinera (Calle del Rosari 1, fechado às segundas-feiras, gratuito aos domingos), explica os rituais da semana da Páscoa; eo Museo del Arroz(Rosari 3, €2, fechado às segundas-feiras, gratuito aos domingos), instalado num antigo moinho de arroz, tem informações detalhadas sobre o ingrediente principal da paella clássica.

Nem todas ascasas com azulejosestão em bom estado de conservação – e todas são privadas, por isso admire-as apenas do exterior. Exemplos a procurar são a Calle Lluch 219 (o andar superior), a Calle Progreso 262 e a Calle Mediterraneo 37, que tem um mosaico de azulejos mostrando bois a puxar um barco de pesca para fora da água no topo da sua fachada.

El Drac del Cabanyal (Calle de la Reina 191B) vende azulejos tradicionais e outros artesanatos e, na rua ao lado, Hilos, Cuerdas y Redes (Calle Lluch 159) é uma loja tradicional que vende cordas náuticas e outros acessórios para barcos. Livraria e bar La Batisfera (Calle de la Reina 167) é um local encantador para folhear livros em espanhol e inglês, e o bar tem boas opções vegetarianas.

Mercado del Cabanyal (todos os dias, exceto aos domingos) é uma versão reduzida do mercado central de Valência, onde se vendem especialidades locais, comoa horchata(uma bebida à base de leite e nozes tigres), enquanto o mercadode rua Mercadillo, às quintas-feiras, na Calle Vilar, vende principalmente roupa e artigos para o lar.

Comer e beber

Existem muitos locais tradicionais em El Cabanyal: Casa Montaña (C/Jose Benillure 69) é um bar clássico que existe desde 1836, onde as especialidades incluem anchovas e mexilhões preparados de várias maneiras, mas não deixe de experimentar as favas salteadas com presunto ibérico. A seleção de vinhos abrange praticamente toda a Espanha. Para uma autêntica cozinha à base de peixe (como o bolo salgado feito com tinta de lula e ostras cultivadas localmente), dirija-se à Taska Lareina (C/Reina 173), numa cave atrás de uma das melhores fachadas do Cabanyal.

Para uma refeição simples e barata, experimente Bodega Bar Flor (C/Marti Grajales 21), ao lado do mercado, que serve os moradores locais desde 1893 (os pratos de arroz predominam: não há como errar com a paella, mas, para algo diferente, experimenteo arròs amb fesol i naps– arroz com feijão branco e nabo). O Ca Tere(C/Reina 61), em outro edifício modernista, também é especializado em arroz, mas sem tantas opções.

O melhor lugar para tomar o pequeno-almoço é Horno San Vicente (Progreso 148), que vendeensaïmadas frescas, pãezinhos macios enrolados feitos com banha e polvilhados com açúcar. A melhorhorchataé da especialista em gelados La Jijonenca (C/Padre Luis Navarro 307 e Paseo Neptuno 26). Para lanches, La Pascuala (C/Lluch 299) servebocadillos prodigiosamente grandes.

O lugar mais badalado para tomar uma bebida é La Fabrica de Hielo, um enorme bar numa antiga fábrica de gelo, a uma rua da praia (C/Jose Ballaster Gonzalvo 37). Tem uma agenda movimentada de música ao vivo e eventos artísticos, além de tapas fornecidas por uma caravana de comida.

Onde ficar
Numa rua ladeada por palmeiras no meio do bairro,o Apartamentos Barracart(a partir de €100 por noite) tem sete apartamentos luminosos com janelas amplas. O Hotel Neptuno (quartos duplos a partir de 75 € com pequeno-almoço) é uma opção espaçosa mesmo na praia. Mais a sul, perto do porto, Balcon al Mar (quartos duplos a partir de 55 € sem pequeno-almoço) é um local agradável e económico, com bicicletas à disposição dos hóspedes.
Nick Inman

Bonfim,Porto

Com as rendas no centro da cidade a disparar, este enclave outrora burguês está rapidamente a ganhar popularidade entre um público jovem e criativo. Fica apenas a 20 minutos a pé do centro da cidade e é conveniente para as principais vias de saída: o terminal rodoviário principal e a estação ferroviária do Porto ficam mesmo à porta e há uma linha de metro para o aeroporto.

Ver e fazer
Não há centros comerciais em Bonfim, mas há muitas lojas independentes interessantes, principalmente na Rua de Santo Ildefonso. Não deixe de visitar a livraria Inc. (n.º 25), uma filial recente da loja de estilo de vida Patch (n.º 95) e a intimista queijaria e loja de conservasQueijaria Amaral (n.º 190).

Por ser sede da faculdade de belas-artes da Universidade do Porto, Bonfim sempre teve uma cena artística bastante ativa. No que diz respeito à arte contemporânea, a Senhora Presidenta (Joaquim António de Aguiar 65) e a Lehmann + Silva (Duque da Terceira 179) nunca desiludem. Para os fãs de fotografia documental, a recém-inaugurada Salut au Monde! (Santos Pousada, 620) é imperdível.

Para desfrutar de vistas magníficas sobre o Douro, dê um passeio peloParque de Nova Sintra(R. do Barão de Nova Sintra). Outrora privado, este pequeno parque arborizado é agora propriedade da autoridade responsável pela água e possui uma maravilhosa coleção de fontes antigas.

Comer e beber
Uma das vantagens do relativo isolamento de Bonfim em relação ao boom turístico do Porto é a abundância de locais tradicionais para comer. Para um jantar clássico de bairro, experimente Madureira's (Rodrigues de Freitas 1) para camarões tigre grelhados ou umafrancesinha(sanduíche com carne). O favorito localCasa Aleixo (Estação 216) serve um polvo com arroz delicioso. Os sanduíches de porco desfiado daCasa Guedes(Praça dos Poveiros 130) são outro prato básico local.

Junto com eles, há uma série de novos restaurantes excepcionais. No topo da lista está o Pedro Limão, na zona oeste de Bonfim, gerido por um arquiteto que se tornou chef e que serve refeições requintadas a preços justos (10 pratos por 49 €); recentemente, adicionou quartos estúdio no andar de cima. Se prefere refeições sem carne, volte para o centro Árvore do Mundo (Duque de Loulé 228) e Manna (R. da Conceição 60) servem pratos veganos/vegetarianos esplêndidos (o Manna também oferece aulas de ioga).

Quanto a cafés e bares, há um em quase todas as esquinas. Os locais mais badalados incluem cafés especializados Combi (Morgado de Mateus 29) e o bar de brunch-almoço-café Bird of Passage (Duque de Loulé 185). Para ótimos cocktails (e pizza), vá ao TerraPlana (Av. Rodrigues de Freitas 287).

Onde ficar
O charme de Bonfim deve-se em grande parte às suas elegantes moradias do início do século XX. Nenhuma é mais elegante do que myhomeinporto (a partir de 200 € por 2 noites), uma pousada boutique gerida pelo ex-designer de interiores Juan de Mayoralgo. Igualmente elegante é o Cocorico, com 10 quartos e inspiração francesa Cocorico (quartos duplos a partir de 90 € sem pequeno-almoço).
Oliver Balch

Neukölln,Berlim

Há cerca de uma década, Neukölln, no sudeste de Berlim, era uma espécie de zona remota – uma terra de ninguém além do centro moderno. Então, os aluguéis baratos e a atmosfera autêntica do bairro foram descobertos por criativos e estudantes internacionais, que se mudaram para lá entre turcos, curdos e árabes para criar o ambientemulticulturalde hoje. Lojas de kebab semelhantes a barracas e restaurantes elegantes, cafés com narguilé e bares desgastados, mas chiques, galerias de arte underground e casinos comerciais ficam lado a lado, e há sempre algo novo para descobrir.

Dirija-se à rua principal, Sonnennallee, para saborear comida palestina e libanesa saborosa e barata; caminhe para sudoeste até à aldeia de Rixdorf, passando por igrejas de pedra, ruas de calçada e o encantador jardim botânico Comenius; para bebidas à noite, experimente a badalada Weserstrasse; e para brunchs indulgentes e compras vintage, é difícil superar a área que se sobrepõe a Kreuzberg (Kreuzkölln). A área mais interessante é provavelmente a dinâmica e em rápida mudança Schillerkiez, ao lado do parque Tempelhof, local do antigo aeroporto da cidade e do transporte aéreo de Berlim, que agora é uma vasta área de lazer onde é possível praticar land-surf, andar de bicicleta e de patins na antiga pista de aterragem.

Ver e fazer

Dada a influência criativa e os aluguéis acessíveis, não é surpresa encontrar uma grande variedade de galerias e espaços culturais no bairro. Estes tendem a ser pequenos e experimentais, comoo Loophole(Boddinstrasse 60), um clube e casa de shows em um antigo bordel que também realiza trabalhos específicos para o local. O maior Kindl Centre for Contemporary Art (5 €, menores de 18 anos não pagam, Am Sudhaus 3) é maior e fica numa antiga cervejaria, com instalações e apresentações ao vivo.

O bairro é conhecido pelas suas lojas vintage e pelas lojas que também funcionam como cafés. A Sing Blackbird (Sanderstrasse 11) tem sapatos, joias e roupas em segunda mão, além de sumos, panquecas veganas e bagels. A Rag and Bone Man (Briesestrasse 9) concentra-se em decoração e flores, oferecendo serviços terapêuticos, como aconselhamento. A Shio (Weichselstrasse 59) trabalha com designers locais e comercializa artigos de papelaria, joias, roupas e objetos de decoração bonitos e éticos. Para comida, o mercado turco junto ao canal Landwehr, em Maybachufer, tem uma grande variedade de produtos frescos e têxteis todas as terças e sextas-feiras.

Comer e beber
Para algo barato, alegre e que sacia a fome, o pequeno Berlin Burger International (Pannierstrasse 5) tem especialidades como o Godmother, com mozzarella e presunto serrano, além de deliciosas batatas-doces fritas. O restaurante vietnamita Hamy (Hasenheide 10) também oferece deliciosos pratos do dia por apenas 5 €, enquanto os veganos vão adorar o Two Planets (Hermannstrasse 230), cujas ofertas incluem um famoso pão de fermento natural com abacate, bolos deliciosos e saladas excelentes. Opções mais sofisticadas incluem a Lavanderia Vecchia (Flughafenstrasse 46), que serve comida rústica de trattoria numa antiga lavandaria, e o novo e chique restaurante de sobremesasCoda(Friedelstrasse 47), que ganhou uma estrela Michelin pelo seu menu inovador de pratos salgados e doces. O menu completo custa € 138 por pessoa, mas venha depois do jantar e sente-se no bar para um cocktail e opções à la carte.

Para bebidas após o jantar, há uma dúzia de ótimos bares só na Weserstrasse, desde o grungy e artístico Ä (n.º 40), com a sua decoração de feira da ladra e cervejas espumosas, ao bar de cocktails mais chique TiER (n.º 42), um pouco mais acima na rua. No verão, vá aoKlunkerkranich(Karl-Marx-Strasse 66), escondido no telhado de um shopping center, com uma estética DIY descontraída, DJs decentes e vistas sobre a cidade. Se quiser elevar um pouco o nível, Sameheads vai levá-lo até ao dia seguinte, às vezes até mais.

Onde ficar
Não há muitos hotéis aqui, mas o Hüttenpalast (a partir de 70 € por noite) é a essência de Berlim, com as suas caravanas e cabanas construídas e decoradas pelos próprios hóspedes dentro de uma antiga fábrica.
Paul Sullivan

Powiśle,Varsóvia

A avenida principaldo bairro de Powiśle, na margem esquerda do rio Vístula, já foi um reduto de motociclistas suspeitos e pescadores solitários. Graças ao boom económico da Polónia, agora parece um carnaval todos os verões, quando a temperatura costuma passar dos 30 °C. É hora de abandonar os preconceitos de que Varsóvia é cinzenta e fria, porque na melhor parte do ano ela é realmente verde e quente. Os pubs e barcos fluviais oferecem cervejas artesanais e cocktails, com comida de rua que vai desde bolinhos pierogi a sopa pho (Varsóvia tem uma grande comunidade vietnamita). Powiśle esteve na linha da frente da revolta de Varsóvia contra a Alemanha nazi e exibe com orgulho as suas cicatrizes de estilhaços. É apropriado que o bairro seja agora sinónimo de pessoas a andar de bicicleta, patins, a jogar voleibol, trampolim, a fazer piqueniques, a usar espreguiçadeiras, a comer gelados, a ouvir música ao vivo, a dançar e a brincar na areia.

O que ver e fazer
No verão, a melhor maneira de chegar a Powiśle é através dos bondes aquáticos sazonais gratuitos tramwaje wodne (bondes aquáticos) sazonais e gratuitos que transportam as pessoas de e para as praias selvagens na margem oposta do rio, ou com um Veturilo (apenas de março a novembro) – os primeiros 20 minutos são gratuitos. O principal ponto de referência de Powiśle é a Biblioteca da Universidade de Varsóvia (aberta ao público e aos estudantes), que tem uma fachada impressionante de painéis de cobre com textos em hebraico, árabe, grego, russo antigo e polaco antigo. O seu jardim no telhado tem uma vista espetacular. O adjacente Centro de Ciência Copérnico , é ideal para crianças, que podem passar horas nas exposições interativas. Para compras,a Femi Stories(Browarna 4) tem roupas femininas e infantis de fabricantes independentes. A Polónia é um dos maiores produtores de móveis do mundo e, embora comprar cadeiras raramente seja uma opção para turistas, o Moma Studio (Wybrzeże Kościuszkowskie 45) também tem artigos domésticos e de cozinha incomuns. Descendo em direção à ponte Świętokrzyski, Elektrownia (Zajęcza 2b), uma antiga central elétrica, está gradualmente a encher-se de lojas e restaurantes de luxo – vale a pena visitar pela arquitetura industrial do início do século XX.

Comer e beber
O restaurante requintado do Elektrownia éo Niewinni Czarodzieje 2.0,onde as opções incluem carpaccio de carne com trufas. Varsóvia é uma dascidades mais veganas do mundo, e a contribuição estabelecida de Powiśle é Veg Deli (Radna 14), com hambúrgueres de abóbora e ravioli de espinafre e «feta». Também vale a pena explorar as barcaças sazonais e as barracas de comida de rua à beira do rio, que mudam a cada ano.

Onde ficar
Na extremidade sul de Powiśle,o Inbed Hostel (cama em dormitório a partir de £ 9, quarto duplo com casa de banho privativa a £ 26 com pequeno-almoço) tem quartos luminosos e modernos, perto do metro. Junto ao parque ribeirinho fica o hotel de gama média Logos (quartos duplos a £ 45, sem café da manhã). Uma opção de luxo é o Nobu at the Rialto (preços a anunciar), que abre no centro da cidade nesta primavera.
Keith Lockram

Holešovice,Praga

A norte do centro de Praga, na margem esquerda do rio Moldava, além do parque Letná, Holešovice foi durante muito tempo considerado um bairro sombrio, com pouco a oferecer aos moradores locais, quanto mais aos visitantes. O seu impressionante ressurgimento na última década deve-se, em grande parte, a empreendedores criativos e comerciais que aproveitaram os aluguéis baixos e os espaços vazios – blocos de apartamentos, fábricas – para criar uma infraestrutura vibrante de galerias, lojas, cafés, discotecas e bares. Embora não seja tão bonito como um cartão postal como Stare Mesto (a cidade velha) ou Mala Strana, do outro lado do rio, a mistura de edifícios industriais, cortiços do século XIX e início do século XX (com alguns blocos art nouveau encantadores) e ocasionais gigantes comunistas de Holešovice torna os passeios interessantes, e também há muitas atrações culturais.

O que ver e fazer
Holešovice é o lar de grandes nomes, como o extenso Museu Técnico Nacional (Kostelní 42), repleto de aviões, comboios e automóveis, e oPalácio Veletrzni(Dukelských hrdinů 47), parte da Galeria Nacional da cidade, mas também há muita arte contemporânea para ver. O Centro de Arte Contemporânea Dox (Poupětova 1) ajudou a colocar o bairro no mapa quando foi inaugurado em 2008 e realiza exposições consistentemente excelentes dentro de um antigo complexo fabril. No revitalizado Mercado de Praga (no aterro de Bubenské), um antigo matadouro agora abriga o espaço internacional de teatro e circo Jatka 78 e a Galeria Trafo. Outros pontos de interesse incluem a Galeria Chemistry , perto da ponte Hlávkův, o centro culturalLa Fabrika (32 Komunardů) para teatro e concertos, e o muito popular Bio Oko , na rua Františka Křížka, que organiza eventos e festivais. Para um toque de verde, o parque Letná, localizado no topo de uma colina, oferece belas vistas da cidade, bem como cervejarias ao ar livre e, a poucos minutos a pé ao norte, Stromovka, a antiga reserva de caça real, é o maior espaço verde da cidade.

A pequena, mas vibrante rua Veverkova tornou-se um mini-centro para os compradores, graças a vários pontos comerciais nas proximidades. Mesmo ao lado do Bistro 8 (ver abaixo) fica a Garage Store (n.º 6), com ténis e discos de vinil, e a loja de moda Jakoby (n.º 8), que vende casacos, vestidos e camisolas unissex, além da loja vintage Recycle With Love. Do outro lado da rua (n.º 7) fica a loja da designer Helena Darbujanova, que vende as suas próprias cadeiras, mesas e candeeiros, juntamente com trabalhos de outros designers checos, ea Page Five(n.º 5), que tem em stock uma variedade internacional de livros, revistas e cartazes, e também organiza lançamentos e eventos. Outro grande evento a não perder é o pop-up Mint Market, que reúne designers checos de interiores, moda e joalharia no Mercado de Praga e noutros locais.

Comer e beber

A variedade de opções gastronómicas e bebidas aqui é saudável e está sempre a crescer. Há uma variedade de locais modernos para tomar o pequeno-almoço e brunch, desde o Cafe Letka (Letohradská 44), com as suas paredes rústicas e janelas amplas e elegantes, ao espaçoso e chique industrial Vnitroblock (Tusarova 31), que funciona também como galeria e loja conceitual. Para saborear deliciosos doces e bolos checos, vá até a simples Erhart (Milady Horáková 56). O elegante Bistro Jankovcova (Jankovcova 14a) oferece pequenos-almoços doces ou salgados, sopas e saladas, e o Bistro 8 (Veverkova 1410/8) serve brunchs aos domingos, hambúrgueres de peito bovino e tacos de porco desfiado. Para o jantar, confira o sofisticado SaSaZu no Mercado de Praga, que combina cozinha asiática de fusão com DJs regulares, ou o Bar Cobra (M Horáková 8), cujo menu inclui pratos mezze, javali com macarrão e uma excelente seleção de vinhos e cocktails. Se ainda tiver energia para dançar,o Cross Club(Plynární 23) oferece shows ao vivo, noites com DJs e festas temáticas praticamente todas as noites, enquanto o eleganteMecca(U Průhonu 3) é o local ideal para curtir música house a noite toda.

Onde ficar
Existem algumas opções para pernoitar em Holešovice. Os viajantes com orçamento limitado podem ficar no simpático e animado S(quartos duplos privados a partir de £ 30, sem refeições). Um pouco mais sofisticado é o (quartos duplos privados a partir de £30, sem pequeno-almoço). Um pouco mais sofisticado é o Mama Shelter (quartos duplos a partir de £ 50, sem refeições), em um antigo hotel comunista tombado como patrimônio histórico.
Paul Sullivan

Ostiense,Roma

O bairro Ostiense, às margens do rio Tibre, já foi local de uma central elétrica, um movimentado porto fluvial e um gasômetro, cuja estrutura ainda se ergue. Seu nome vem da Via Ostiensis, uma via arterial que, na antiguidade, ligava o mercado de gado da cidade à cidade portuária de Ostia. Hoje, Ostiense deixou para trás o seu passado industrial para se tornar um bastião de novos restaurantes, arte de rua e bares. A presença de vários campus universitários significa que há uma grande população estudantil, mas também há uma multidão internacional, atraída por aluguéis razoáveis e uma ligação de metro ao centro da cidade. Venha aqui para comer bem e admirar locais históricos longe das multidões.

Veja e faça
Uma das quatro principais basílicas da cidade,São Paulo Fora dos Muros, na Piazzale San Paolo 1, recebe um fluxo tranquilo de visitantes, muito diferente da sua contraparte mais famosa, São Pedro. Embora tenha sofrido um incêndio no século XIX e passado por longas reparações, os seus mosaicos antigos e o claustro do século XIII foram poupados. Este último é um local encantador para relaxar após um dia de passeios turísticos. Mais abaixo na Via Ostiense fica a Centrale Montemartini, provavelmente o museu mais subestimado de Roma. Originalmente uma usina elétrica, o espaço ficou abandonado até 2005, quando foi escolhido para abrigar obras de arte dos superlotados Museus Capitolinos. Procure a sua deliciosa e chocante justaposição de delicadas estátuas clássicas e motores a diesel e turbinas fora de uso. Siga para norte em direção a Trastevere e ao centro da cidade (ficando atento à vibrante arte de rua) e dê uma vista de olhos noCemitério Não Católico, o local de descanso final dos poetas românticos e antigos residentes de Roma John Keats e Percy Bysshe Shelley (Via Caio Cestio 12). A antiga pirâmide de Caius Cestius, construída por volta de 12 a.C., mantém uma vigilância solene sobre o cemitério. Os visitantes podem entrar na pirâmide em uma visita guiada no terceiro e quarto sábado e domingo de cada mês (entrada pela Via Raffaele Persichetti).

As lojas não são o forte de Ostiense, mas queijos, azeite, massas, vinhos e outras lembranças comestíveis podem ser comprados na megastore gastronómica Eataly, no lado sul da estação ferroviária de Ostiense. Além da basílica, a loja zero desperdício Negozio Leggero vende de tudo, desde produtos de beleza a chocolate e especiarias, tudo sem embalagem (Via Chiabrera 80).

Comida e bebida
Locais e expatriados lotam restaurante e micro-padaria Marigold (Via Giovanni da Empoli 37), gerido por Sophie, que é da Dinamarca, e seu parceiro calabrês Domenico, por seu ambiente acolhedor e pratos caseiros. Em vez do tradicional café da manhã italiano comcaffèecornetto(croissant), eles servem pratos como ovos benedict, panquecas ou omeletes fofas de queijo. No almoço e jantar, há massas artesanais e muitos pratos ricos em vegetais.

Adorado pelos críticos – chegou mesmo a entrar na cobiçada lista Bib Gourmand do Guia Michelin deste ano – Trattoria Pennestri (Via Giovanni da Empoli 5) combina a cozinha tradicional romana com a cozinha gourmet. Delicie-se com um prato brilhante de carbonara ou pratos principais como polvo assado com pimentos, hortelã e iogurte; e leitão com cogumelos porcini e murta. Não há hipótese de conseguir uma mesa sem reserva.

Titãs incontestáveis dacucina romana, como tripa,cacio e pepe e bacalhau salgado, são os pilares da cozinha da Osteria Fratelli Mori , perto do cemitério (Via dei Conciatori 10). É também um dos raros restaurantes de Roma que pode facilmente acomodar um grande grupo. Quando o sol se põe, dirija-se ao Caffè Letterario (Via Ostiense 95), um café, livraria e espaço cultural que também funciona como bar de cocktails. Nos dias quentes, saboreie um copo de vinho tinto no terraço do T-Bar (Via Ostiense 182) ou no pátio instagramável do Porto Fluviale (Via del Porto Fluviale 22). Para petiscar à noite, experimente os pãezinhos doces com pedacinhos de chocolate da Il Pangocciolaio (Via dei Magazzini Generali 15) são perfeitos.

Onde ficar
Gasometer Urban Suites (estúdio com kitchenette a partir de €86) é uma antiga fábrica de processamento de lã transformada em hotel com ginásio e terraço na cobertura.
Alexandra Bruzzese

Dorćol,Belgrado

Entre o bairro turístico de Skadarlija, a enorme fortaleza de Kalemegdan e as margens do Danúbio, Dorćol tem um ar confortável que não parece imediatamente interessante. Mas sempre foi o pioneiro dos bares e restaurantes da cidade. As ruas arborizadas da sua parte sul – Gornji (Alto) Dorćol – têm a habitual mistura de Belgrado de vilas do início do século XX e apartamentos da era Tito, com a beleza ocasional da art nouveau. Este é um território clássico de bares, com novas aberturas e antigos favoritos espremidos em ruas como Strahinjića Bana, Kneginje Ljubice e Kralja Petra.

Mas siga para Dornji (Baixo) Dorćol em direção ao Danúbio e as coisas ficam mais animadas, com pequenos cafés descolados, cervejarias artesanais, centros de artes e arte de rua ocupando prédios industriais abandonados. Não é bonito, mas é onde as coisas estão a acontecer rapidamente.

Ver e fazer

Dorćol Platz (Dobračina 59) em Dornji Dorćol é um conjunto de antigos edifícios industriais que foram transformados num centro cultural agradavelmente desalinhado, com um café e um jardim. Acolhe tudo, desde concertos e mercados de vinil a festivais, incluindo oMikser Festival of Design, que se realiza todos os anos em maio. A partir daqui, são poucos minutos a pé até ao Museu da Ciência e Tecnologia (Skenderbegova 51), cujas exposições traçam a história da tecnologia na Sérvia de uma forma divertida. Os fãs de equipamentos vintage devem visitar a Loja Vintage Jane Doe (Kapetan Mišina 17) e a sua loja conceitual maior e bar (Gospodar Jevremova 25). Dorćol não é particularmente repleta de espaços verdes, mas tem uma ciclovia e uma trilha para pedestres amplas e encantadoras ao longo do Danúbio, passando peloNovak Tennis Centre, de Novak Djokovic.

Comer e beber
A escolha de bares e restaurantes em Dorćol é bastante variada. Há locais tradicionais e consagrados na arborizada Strahinjića Bana, mas a uma curta caminhada para sul, Blaznavac (Kneginje Ljubice 18) serve cocktails a £4 e cervejas a £1,50 num jardim incrivelmente maluco e num interior igualmente excêntrico. Fica a poucos metros do Iris New Balkan Cuisine (Kneginje Ljubice 11), que serve versões mais elegantes de pratos sérvios pesados, incluindo pescoço de porco (7 £).

A moda da cerveja artesanal não passou despercebida por Belgrado: há vários bares com cervejaria própria na zona de Dorćol. A Cervejaria Gvint , na Dorćol Platz, é um local agradável para experimentar cervejas lager e ale por cerca de £ 1,50 a caneca. No Mercado Beogradski (Žorža Klemansoa 19), cervejarias artesanais como a Dogma e Tron partilham o vasto espaço semelhante a um hangar com barracas de comida que vendem de tudo, desde tapas a sushi.

No meio da arte urbana e das antigas oficinas em ruínas de Dornji Dorćol, o restaurante requintado Homa (Senjanina Ive) se destaca com seu minimalismo branco brilhante. Pratos de truta escalfada com ovas de truta (14 libras) e steak tartare com tutano (12 libras) são caros para os padrões locais, mas valem a pena.

Onde ficar
A decoração dos anos 50 combina com o estilo industrial chique em Smokvica B&B (quartos duplos a partir de 65 €), com seis quartos arejados numa villa de 1929 em Upper Dorćol. O seu animado bar e restaurante estende-se até um jardim no pátio.
Mary Novakovich

Bairro da Reunião,Paris

O 20º arrondissement, na zona leste de Paris, é conhecido por ser o local onde Oscar Wilde e Edith Piaf estão enterrados, mas a poucos passos dali, escondida das multidões, encontra-se uma autêntica aldeia, Charonne, pouco conhecida pelos turistas. A circular Place de la Réunion, construída em 1850, é o coração destebairro popular, boémio e acolhedor, uma zona multicultural de famílias trabalhadoras, artistas e músicos. A praça ganha vida nas manhãs de quinta-feira e domingo, quando fica repleta de pessoas a visitar as bancas do mercado montadas por açougueiros, queijeiros, peixeiros e vendedores de frutas e legumes.

Mas há outro ponto de encontro aqui que está aberto todos os dias, das 7h às 2h. O Café Sans Nom, na esquina da rue de la Réunion, não precisa de nome (nem de site), pois é mais um centro comunitário para todos que moram ou passam pela praça, desde mães que levam os filhos à escola ou aposentados que tomam café enquanto leem jornais e livros da biblioteca gratuita do café, até a multidão que chega para beber depois da meia-noite.

Ver e fazer
Não encontrará boutiques elegantes neste bairro, mas sim lojas peculiares e éticas, como L'Escargot d'Or (53 rue de Bagnolet), onde Gilles Coolen torra grãos de café de comércio justo e faz deliciosos chocolates artesanais. Do outro lado da rua (n.º 52), Agnès Baracco vende Au Bon Vingt, a sua adega pioneira de vinhos naturais, com mais de 400 variedades, que ela adora explicar aos visitantes. No n.º 69, La Botica (n.º 69) é uma nova loja e galeria que exibe jovens artistas, designers e estilistas, com temas variados que abrangem fotografia e ilustração, joalharia e roupas vintage, gravuras e cerâmica.

Comer e beber

O domingo favorito de todos começa às 18h no animado Quartier Rouge (52 rue de Bagnolet), que organiza uma jam session de jazz semanal com duração de três horas. A entrada é gratuita e um copo de vinho custa € 3,50, mas não se esqueça de contribuir quando o chapéu dos músicos for passado. O local também serve uma saborosa cozinha francesa sem frescuras, mas para ter mais opções, caminhe cinco minutos até a romântica rue des Vignoles, repleta de bares e restaurantes descontraídos. La Petite Fabrique (n.º 15) é uma espaçosa cantina biológica que oferece uma combinação perfeita de cozinha orgânica (talvez paella vegetariana, suculentos tournedos de vaca ou um gratinado de batata-doce vegan com salsichas de seitan) e vinhos naturais, servidos em longas mesas comuns.

Quase ao lado, Les Mondes Bohèmes (n.º 31) é um ponto de encontro popular cujo terraço coberto e verdejante se assemelha a uma estufa; é ótimo para saladas, hambúrgueres e gelados.

Passeie por algumas das ruelas estreitas e ladeadas por plantas (impasses) que saem da rue des Vignoles – talvez a evocativa Impasse Satan ou a bucólica Impasse Poule – e imagine a época em que tudo isto eram vinhas, la campagne à Paris. Para uma última bebida, termine no artístico Moki Bar (n.º 61), apreciando a sua decoração kitsch dos anos 70 e máquinas de pinball, exposições, música funky e mojitos excelentes.

Onde ficar
Recentemente renovado Hôtel Terre Neuve (quartos duplos a partir de 99 € sem pequeno-almoço) fica a cinco minutos a pé da Place de la Réunion, mas os mais ligados à moda podem preferir oMama Shelter(quartos duplos a partir de 139 € sem pequeno-almoço), projetado por Philip Starck, o primeiro desta cadeia de hotéis modernos que agora é global.
John Brunton

Texto originalmente publicado no jornal “The Guardian”