É claro que há locais de visita obrigatória, mas para entrar realmente na pele das grandes cidades europeias, opte pela nossa seleção de bairros menos turísticos

Järntorget/Långgatorna, Gotemburgo

Gotemburgo é uma cidade que é fácil de adorar. Enquanto Estocolmo se esforça por impressionar, com locais polidos e hiper-estilizados, a segunda cidade é mais naturalmente fixe, e em nenhum outro lugar o é mais do que em Järntorget e Långgatorna, onde os habitantes locais vão para desabafar. Este local na margem sul do Gota foi outrora o lugar onde os marinheiros e os trabalhadores portuários com dinheiro nos bolsos iam à procura de diversão, e uma animada cultura de pubs marca o bairro até hoje. Também tinha um lado mais sujo que há muito foi substituído por restaurantes, cultura e até uma festa de rua anual, Hela Dagen Långque é a coisa mais parecida com o Carnaval de Notting Hill que a Suécia tem.

Ver e fazer
Quer seja num bar ou tocada ao vivo num dos muitos locais, a música é um tema constante na Långgatorna, e os viciados em vinil encontrarão duas das melhores lojas de discos de Gotemburgo a dois minutos a pé uma da outra. Dirty Records (Andra Långgatan 4) possui uma seleção de LPs que vão desde o funk à psicadelia dos anos 60 - reserve algum tempo para pensar na sua compra no café da loja. A poucos minutos a oeste encontra-se a maior loja de música em segunda mão de Gotemburgo, Andra Långgatans Skivhandel (n.º 33), onde vale a pena reservar algum tempo para vasculhar as intermináveis prateleiras de discos. Há raridades para encontrar, e a paciência será recompensada.

Quando se trata de entretenimento, esta parte de Gotemburgo está repleta de opções, ostentando dois dos mais conceituados locais culturais da cidade. Instalado num antigo cinema, Pustervik (Järntorgsgatan 12-14) tem vindo a entreter os habitantes locais desde o início do século XX e é o local ideal para ouvir música ao vivo e para uma série de noites de discoteca. O FolkteaternO Folkteatern, no vizinho Olof Palmes Plats, acolhe teatro de alta qualidade, projecções de filmes e outros espectáculos de música e de palavra falada.

Para algo menos sofisticado, mas ainda assim altamente satisfatório, passeie pela Järntorgsgatan até Zamenhof (Esperantoplatsen 5), um enorme espaço aberto desde o pequeno-almoço até tarde, onde a joia da coroa é uma sala de jogos vintage. Reviva a sua infância nas suas máquinas de arcada e de pinball, enfrente o Jenga gigante ou enfrente alguns habitantes locais no ténis de mesa.

Comer e beber

Para uma refeição a preços razoáveis num local impressionante, visite Kafé Magasinet (Tredje Långgatan 9) na antiga casa de leilões do bairro. As pizzas de massa lêveda são a especialidade e um terraço acolhedor, cheio de plantas e com um telhado de vidro, significa que pode sentir-se como se estivesse ao ar livre sem estar à mercê das mudanças climatéricas de Gotemburgo.

Na porta ao lado, Tacos & Tequila (Tredje Långgatan 9) é um sítio muito popular para almoçar e jantar, conhecido sobretudo pelo seu ceviche de salmão enegrecido. Pode ser necessário fazer fila para conseguir uma mesa, mas a política de não fazer reservas é uma bênção: Os suecos reservam mesas com semanas de antecedência se tiverem oportunidade.

A cena cervejeira de Gotemburgo explodiu na última década, por isso descubra o motivo de todo este alarido terminando o dia na Casa de Cerveja Soho (Andra Långgatan 5). Este bar acolhedor, mas animado, tem uma vasta seleção de micro-cervejarias da cidade e os funcionários experientes terão todo o prazer em ajudá-lo a escolher. DuggesA Dugges, uma cervejaria na vanguarda da onda de cerveja artesanal de Gotemburgo, é uma visita obrigatória para os fãs de cerveja.

Onde ficar
Não encontrará um hotel em Långgatorna e isso é bom: mantém vivo o sentimento autêntico e local, mas uma caminhada de 20 minutos ou uma viagem de elétrico de 10 minutos liga o bairro ao centro da cidade de Gotemburgo. Aqui, Hotel Avalon (quartos duplos a partir de £86 B&B) ostenta a sua certificação feng shui e tem quartos elegantes e uma piscina no telhado com uma vista fantástica.
Lee Roden

Bairro Universitário, Bruxelas

Esta zona de Bruxelas, na rede de transportes públicos mas praticamente fora do circuito turístico, tem tantos residentes idosos como jovens profissionais à procura de bares e boutiques. É tão provável encontrar-se a falar com um recém-chegado de África, a abrir o seu restaurante de sonho, como com um proprietário de um bar belga septuagenário. Nos últimos anos, a população estudantil - as principais universidades francesas e flamengas da cidade estão aqui - tem atraído talentos emergentes e novos investimentos. Até ao final de 2020, o antigo quartel do exército, em tijolo vermelho, situado imediatamente a norte das paragens de comboio, elétrico e autocarro de Etterbeek, acolhe o projeto See U repleto de pequenas empresas sustentáveis, incluindo o primeiro café adaptado para carrinhos de bebé em Bruxelas, um cinema, um velódromo e um mercado biológico semanal.

Ver e fazer
A zona é um paraíso para os empresários. A loja de vinhos, bebidas espirituosas e charutos Boire et Fumer (Beber e Fumar) está situada no número 38 da Avenue de l'Université há 57 anos. Desde 2005, é gerida pelo local Philippe Degand. No número 62 da rue des Hellènes, o agrimensor Jean-Baptiste Jonné formou-se como chocolateiro para abrir a sua primeira loja, L'Alchimie du Chocolatem 2001. Ariane Noël, gerente da loja de roupa independente Cheep (110 Avenue des Saisons), diz que os seus clientes vão desde jovens estudantes a mulheres na casa dos 90 anos. Outra empresária, Rachida Bouganzir, dirige o café café Haricot Magique na See U, com um grande espaço interior e exterior para pais e filhos pequenos. Depois das compras e do café, dirija-se à Cimitière d'Ixelles para admirar as lápides art nouveau num local que se intitula o Père Lachaise de Ixelles.

Comer e beber
A Place de la Petite Suisse é o local ideal para comer comida asiática de qualidade, com restaurantes chineses, vietnamitas e tailandeses a disputar espaço. Bar Le Montmartre na mesma praça, tem sido uma instituição para estudantes, académicos e casais que procuram um pastis tranquilo ou uma noite de música ao vivo desde os anos 60, embora os fãs de cerveja também gostem do Tavernier (445 Chaussée de Boondael). O caro Caves d'Alex (14 rue Eugène Cattoir) mudou-se no ano passado de perto do Parlamento Europeu para uma antiga adega espetacular. La Verveine (375 Avenue de la Couronne) serve comida de fusão franco-marroquina num ambiente descontraído. Do outro lado da rua, no nº 570, encontra-se o Café Ricardo's, que serve excelente comida portuguesa a uma clientela maioritariamente portuguesa.

Para uma pastelaria pecaminosa, a padaria sem glúten Chambelland abriu a sua primeira filial fora de Paris no número 42 da Avenue de l'Universite em 2018, enquanto a boulangerie artesanal La Fleur du Pain acaba de abrir este ano uma nova filial no 449 Chaussée de Boondael.

Onde ficar
A falta de turistas significa que não há hotéis no bairro, mas a uma curta viagem no elétrico número 8 está a Avenue Louise e o Hotel Pantone (quartos duplos a partir de 59 euros), onde os quartos são atribuídos com base na "disposição e cor preferida" do hóspede.
Emily Waterfield

El Cabanyal, Valência

No início dos anos 2000, enquanto o resto da cidade de Valência estava a ser alvo de uma remodelação ao estilo de Bilbau, a câmara municipal de direita da altura estava a pensar no bairro piscatório de El Cabanyal, 5 km a leste do centro. Pretendia construir uma nova avenida através das suas ruas pitorescas, demolindo 1600 casas, muitas delas decoradas com azulejos originais da Arte Nova. Classificado como "zona classificada de importância cultural", o bairro foi, no entanto, ameaçado com ordens de compra obrigatória e destruição, até que os protestos dos activistas locais acabaram por bloquear o projeto nos tribunais.

Nos últimos anos, El Cabanyal tem estado em alta, mas esta autêntica fatia da cidade continua a não ser descoberta pela maioria dos turistas. Embora haja uma nova vibração cosmopolita, a personalidade tradicional do bairro está a ser acarinhada pelos recém-chegados, e as novas lojas e bares que surgem por todo o lado tendem a respeitar e a adaptar a arquitetura vernacular, em vez de a substituir. É muito fácil chegar aqui de metro e, como é muito plano, é agradável explorá-lo de bicicleta. Alugue uma em Santamarcelita (Calle de la Reina 11) por 10 euros por dia, ou participe numa visita guiada de bicicleta com Poblados de la Mar (€25pp, em inglês às segundas e sextas-feiras às 10h00), a partir da loja de bicicletas Todobici na Calle Serrería.

Ver e fazer
A partir da praia de Las Arenas, suba a Calle Mediterraneo, seguindo os carris do elétrico - mas mantenha os ouvidos atentos, pois estes movem-se silenciosamente. Devido ao traçado em grelha de El Cabanyal, é difícil perder-se. A zona alberga dois museus excelentes e pouco visitados: Museo Semana Santa Marinera (Calle del Rosari 1, fechado seg., dom. gratuito), explica os rituais da semana da Páscoa; e o Museo del Arroz (Rosari 3, €2, fechado seg., dom. gratuito), instalado num antigo moinho de arroz, explica o ingrediente principal da clássica paella.

Nem todas as casas de azulejos estão em bom estado de conservação - e todas são privadas, pelo que só podem ser admiradas do exterior. Exemplos a procurar são a Calle Lluch 219 (o andar superior), a Calle Progreso 262 e a Calle Mediterraneo 37, que tem um mosaico de azulejos mostrando bois a puxar um barco de pesca para fora de água no topo da sua fachada.

El Drac del Cabanyal (Calle de la Reina 191B) vende azulejos tradicionais e outros artigos de artesanato e, na rua seguinte, Hilos, Cuerdas y Redes (Calle Lluch 159) é uma loja tradicional que vende cordas náuticas e outros acessórios para barcos. Livraria-bar La Batisfera (Calle de la Reina 167) é um belo sítio para folhear livros espanhóis e ingleses, e o bar tem boas opções vegetarianas.

Mercado del Cabanyal (todos os dias exceto ao domingo) é uma mini-versão do mercado central de Valência, vendendo especialidades locais como a horchata (uma bebida láctea feita a partir de nozes de tigre), enquanto o mercado de rua Mercadillo , às quintas-feiras, na Calle Vilar, vende principalmente roupa e artigos para a casa.

Comer e beber

Em El Cabanyal há muitos locais tradicionais: Casa Montaña (C/Jose Benillure 69) é um bar clássico que existe desde 1836, onde as especialidades incluem anchovas e mexilhões de várias formas, mas não deixe de provar as favas salteadas com presunto ibérico. A seleção de vinhos abrange praticamente toda a Espanha. Para uma autêntica cozinha de peixe (como o bolo salgado feito com tinta de lula e ostras cultivadas localmente), dirija-se ao Taska Lareina (C/Reina 173) numa cave por detrás de uma das melhores fachadas do Cabanyal.

Para uma refeição simples e barata, experimente Bodega Bar Flor (C/Marti Grajales 21) junto ao mercado, que serve os habitantes locais desde 1893 (os pratos de arroz predominam: não se pode errar com a paella mas, para algo diferente, experimente o arròs amb fesol i naps - arroz com feijão branco e nabo). Ca Tere (C/Reina 61), noutro edifício modernista, também é especializado em arroz, mas sem tanta escolha.

O melhor lugar para o pequeno-almoço é Horno San Vicente (Progreso 148) que vende ensaïmadas frescas, pãezinhos macios enrolados feitos com banha de porco e polvilhados com açúcar. A melhor horchata é a do especialista em gelados La Jijonenca (C/Padre Luis Navarro 307, e Paseo Neptuno 26). Para petiscar, La Pascuala (C/Lluch 299) serve bocadillos prodigiosamente grandes.

O local mais badalado para tomar uma bebida é La Fabrica de Hieloum enorme bar numa antiga fábrica de gelo, a uma rua da praia (C/Jose Ballaster Gonzalvo 37). Tem um programa muito preenchido de música ao vivo e eventos artísticos e tapas fornecidas por uma caravana de comida.

Onde ficar
Numa rua com palmeiras, no centro do bairro, Apartamentos Barracart (a partir de 100 euros por noite) tem sete apartamentos luminosos e com janelas grandes. Hotel Neptuno (quartos duplos a partir de 75 euros B&B) é uma opção espaçosa mesmo na praia. Mais a sul, perto do porto, Balcon al Mar (quartos duplos a partir de 55 euros) é um local agradável e económico, com bicicletas para os hóspedes utilizarem.
Nick Inman

Bonfim, Porto

Com as rendas do centro da cidade a disparar, este enclave outrora burguês está rapidamente a ser apreciado por um público jovem e criativo. Fica apenas a 20 minutos a pé do centro da cidade e é muito útil para as principais vias de saída: O principal terminal de autocarros e a estação de comboios do Porto estão à porta e há uma linha de metro para o aeroporto.

Ver e fazer
Não há centros comerciais no Bonfim, mas há muitas lojas independentes interessantes, sobretudo na Rua de Santo Ildefonso. Fique atento à livraria Inc. (nº 25), um recente posto avançado do outlet de lifestyle Patch (no 95), e o empório íntimo de queijos e conservas que é a Queijaria Amaral (no 190).

Por ser a sede da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, o Bonfim sempre teve uma cena artística ativa. Para a arte contemporânea, a Senhora Presidenta (Joaquim António de Aguiar 65) e Lehmann + Silva (Duque da Terceira 179) nunca desiludem. Para os fãs de fotografia documental, a recém-lançada Salut au Monde! (Santos Pousada, 620) é um must.

Para uma vista soberba sobre o Douro, passeie pelo Parque de Nova Sintra (R. do Barão de Nova Sintra). Outrora privado, este pequeno e frondoso parque é agora propriedade da autoridade da água e tem uma maravilhosa coleção de fontes antigas.

Comer e beber
Uma das alegrias do Bonfim, relativamente isolado do boom turístico do Porto, é a abundância de locais para comer à moda antiga. Para um jantar clássico de bairro, experimente o Madureira's (Rodrigues de Freitas 1) para um camarão tigre grelhado ou uma francesinha (sandes de carne à porta). O favorito local Casa Aleixo (Estação 216) faz um bom polvo com arroz. As sandes de carne de porco na Casa Guedes (Praça dos Poveiros 130) são outro ponto de referência local.

A par destes, há uma série de novos restaurantes excepcionais. No topo da lista está Pedro Limãona zona ocidental do Bonfim, gerido por um arquiteto que se tornou chefe de cozinha e que serve refeições requintadas a preços justos (10 pratos 49 euros); recentemente acrescentou quartos estúdio no andar de cima. Se não gosta de carne, volte para o centro Árvore do Mundo (Duque de Loulé 228) e o Manna (R. da Conceição 60) servem esplêndidos pratos vegan/veggie (o Manna também dá aulas de ioga).

Quanto aos cafés e bares, há um em quase todas as esquinas. Os locais mais badalados incluem a cafetaria especializada Combi (Morgado de Mateus 29) e o bar de brunch-lunch-café Pássaro de Passagem (Duque de Loulé 185). Para excelentes cocktails (e pizza), dirija-se ao TerraPlana (Av. Rodrigues de Freitas 287).

Onde ficar
O charme de Bonfim deve-se muito às suas elegantes casas do início do século XX. Nenhuma tem mais classe do que myhomeinporto (a partir de 200 euros por 2 noites), uma casa de hóspedes boutique gerida pelo antigo designer de interiores Juan de Mayoralgo. Igualmente elegante é o Cocorico, com 10 quartos, de inspiração francesa. Cocorico de 10 quartos, de inspiração francesa (quartos duplos a partir de 90 euros só por quarto).
Oliver Balch

Neukölln, Berlim

Ainda há cerca de uma década, Neukölln, no sudeste de Berlim, era uma espécie de remanso - uma terra de ninguém para além do centro da moda. Depois, as rendas baratas e a vibração sombria do bairro foram descobertas pelos criativos e estudantes internacionais, que se instalaram entre os turcos, curdos e árabes para criar o atual ambiente multikulti. Lojas de kebab e restaurantes elegantes, cafés de narguilé e bares de mergulho chiques, galerias de arte subterrâneas e casinos comerciais estão lado a lado, e há sempre algo novo para descobrir.

Dirija-se à rua principal, Sonnennallee, para saborear comida palestiniana e libanesa barata e saborosa; passeie para sudoeste até à aldeia de Rixdorf, passando por igrejas de pedra, ruas calcetadas e o encantador jardim botânico Comenius; para bebidas ao fim da noite, experimente a moderna Weserstrasse; e para brunches indulgentes e compras vintage, é difícil bater a área que se sobrepõe a Kreuzberg (Kreuzkölln). A zona mais fixe é provavelmente a dinâmica e em rápida mudança Schillerkiez, junto ao parque Tempelhof, local do antigo aeroporto da cidade e da ponte aérea de Berlim, que é agora uma vasta área de lazer onde é possível fazer land-surf, andar de bicicleta e de patins na antiga pista.

Ver e fazer

Dado o afluxo criativo e as rendas acessíveis, não é surpresa encontrar uma grande quantidade de galerias e espaços culturais no bairro. Estes tendem a ser pequenos e experimentais, como o Loophole (Boddinstrasse 60), uma discoteca e local de música num antigo bordel que também realiza trabalhos específicos no local. Os maiores Centro Kindl de Arte Contemporânea (5 euros, para menores de 18 anos grátis, Am Sudhaus 3) situa-se numa antiga fábrica de cerveja e tem instalações e espectáculos ao vivo.

O bairro é conhecido pelas suas compras vintage e pelas lojas que funcionam como cafés. O Sing Blackbird (Sanderstrasse 11) tem sapatos, jóias e roupa em segunda mão, bem como sumos, panquecas vegan e bagels. Rag and Bone Man (Briesestrasse 9) concentra-se na decoração da casa e nas flores, com serviços terapêuticos como o aconselhamento. Shio (Weichselstrasse 59) trabalha com designers locais e tem artigos de papelaria, jóias, roupas e objectos de decoração bonitos e com preocupações éticas. Para a alimentação, o mercado turco junto ao canal Landwehr, em Maybachufer, tem uma grande variedade de produtos frescos e têxteis, todas as terças e sextas-feiras.

Comer e beber
Para algo barato, alegre e farto, um buraco na parede Berlin Burger International (Pannierstrasse 5) tem especialidades como o Godmother, com mozzarella e presunto serrano, além de umas fatias de batata-doce de arrasar. Restaurante vietnamita Hamy (Hasenheide 10) também oferece deliciosas especialidades diárias ao almoço por apenas 5 euros, enquanto os vegans apreciarão o Dois Planetas (Hermannstrasse 230), cuja oferta inclui um famoso pão de massa fermentada com abacate, deliciosos bolos e óptimas saladas. As opções para suecos incluem Lavandaria Vecchia (Flughafenstrasse 46), que serve comida rústica de trattoria numa antiga lavandaria, e o novo e elegante restaurante de sobremesas Coda (Friedelstrasse 47), que ganhou uma estrela Michelin pelo seu menu inovador de misturas salgadas e doces. O menu completo custa 138 euros por pessoa, mas venha depois do jantar e sente-se no bar para um cocktail e uma opção à la carte.

Para beber um copo depois do jantar, há uma dúzia de bares excelentes só na Weserstrasse, desde o bar mais artístico Ä (n.º 40), com o seu mobiliário de feira da ladra e cervejas espumosas, ao bar de cocktails mais chique TiER (n.º 42), mesmo ao cimo da rua. No verão, dirija-se ao Klunkerkranich (Karl-Marx-Strasse 66), escondido no telhado de um centro comercial, com uma estética DIY descontraída, DJs decentes e vistas sobre a cidade. Se quiser ir mais longe, Sameheads leva-o até ao dia seguinte, por vezes até mais tarde.

Onde ficar
Não há muitos hotéis aqui, mas o Hüttenpalast (a partir de 70 euros por noite) é a quintessência de Berlim, com as suas caravanas e cabanas auto-construídas/decoradas dentro de uma antiga fábrica.
Paul Sullivan

Powiśle, Varsóvia

A principal avenida do distrito de Powiśle, na margem esquerda do Vístula, foi outrora a reserva de motociclistas duvidosos e pescadores solitários. Graças ao boom económico da Polónia, agora assemelha-se a um carnaval todos os verões, quando a temperatura normalmente ultrapassa os 30ºC. É altura de abandonar os preconceitos de que Varsóvia é cinzenta e fria, porque na melhor parte do ano é realmente verde e quente. Os pubs e os barcos fluviais oferecem cervejas artesanais e cocktails, com comida de rua que vai desde os bolinhos de pierogi à sopa pho (Varsóvia tem uma grande comunidade vietnamita). Powiśle esteve na linha da frente da revolta de Varsóvia contra a Alemanha nazi e usa as suas cicatrizes de estilhaços com orgulho. É apropriado que o bairro seja agora um local onde as pessoas andam de bicicleta, patins, voleibol, trampolins, piqueniques, espreguiçadeiras, gelados, música ao vivo, danças e brincadeiras na areia.

Ver e fazer
No verão, a melhor forma de chegar a Powiśle é através do elétrico gratuito e sazonal tramwaje wodne (eléctricos aquáticos) que transportam as pessoas de e para as praias selvagens na margem oposta do rio, ou com um Veturilo (apenas de março a novembro) - os primeiros 20 minutos são gratuitos. O principal ponto de referência de Powiśle é Biblioteca da Universidade de Varsóvia (aberta ao público e aos estudantes), que tem uma impressionante fachada de painéis de cobre com textos em hebraico, árabe, grego, russo antigo e polaco antigo. O seu jardim no telhado tem uma vista espetacular. O adjacente Centro de Ciência Copernicus é ideal para as crianças, que podem passar horas a fio nas exposições interactivas. Para fazer compras, a Femi Stories (Browarna 4) tem roupa para mulheres e raparigas de fabricantes independentes. A Polónia é um dos maiores produtores de mobiliário do mundo, e comprar cadeiras raramente é uma opção para os turistas, Estúdio Moma (Wybrzeże Kościuszkowskie 45) também tem utensílios de casa e de cozinha invulgares. Descendo em direção à ponte Świętokrzyski, Elektrownia (Zajęcza 2b), uma antiga central eléctrica, está gradualmente a encher-se de lojas e restaurantes topo de gama - vale a pena uma visita pela arquitetura industrial do início do século XX.

Comer e beber
O restaurante requintado do Elektrownia é o Niewinni Czarodzieje 2.0, onde as opções incluem carpaccio de carne com trufas. Varsóvia é uma das principais cidades vegan-friendly do mundo, e a contribuição estabelecida de Powiśle é Veg Deli (Radna 14), com hambúrgueres de abóbora e ravioli de espinafres e "feta". Também vale a pena explorar as barcaças sazonais e as bancas de comida de rua junto ao rio, que mudam todos os anos.

Onde ficar
No extremo sul de Powiśle, o Inbed Hostel (dormitório a partir de £9, suite dupla a partir de £26 B&B) tem quartos modernos e luminosos perto do metro. Junto ao parque ribeirinho fica o hotel de gama média Logos (quartos duplos a partir de £45). Uma opção de luxo é o Robert De Niro's Nobu at the Rialto (preços a confirmar), a abrir no centro da cidade na primavera.
Keith Lockram

Holešovice, Praga

A norte do centro de Praga, na margem esquerda do Vltava, para lá do parque Letná, Holešovice foi durante muito tempo visto como um bairro sombrio, com pouco para oferecer aos habitantes locais e muito menos aos visitantes. O seu impressionante ressurgimento na última década deveu-se em grande parte a empresários criativos e comerciais que aproveitaram as rendas baixas e os espaços vazios - blocos de apartamentos, fábricas - para criar uma infraestrutura vibrante de galerias, lojas, cafés, discotecas e bares. Apesar de não ser tão bonita como um postal como Stare Mesto (a cidade velha) ou Mala Strana, ao longo do rio, a mistura de edifícios industriais de Holešovice, de prédios do século XIX e do início do século XX (com alguns belos blocos de arte nova) e de ocasionais edifícios comunistas faz com que os passeios sejam interessantes, e há também muitos prazeres culturais.

O que ver e fazer
Holešovice é o lar de grandes nomes como o Museu Nacional Técnico, repleto de aviões, comboios e automóveis Museu Técnico Nacional (Kostelní 42), e o Palácio Veletrzni (Dukelských hrdinů 47), que faz parte da Galeria Nacional da cidade, mas também há muita oferta de arte contemporânea. O Centro Dox de Arte Contemporânea (Poupětova 1) ajudou a colocar o bairro no mapa quando abriu em 2008, e organiza constantemente grandes exposições num antigo complexo fabril. No revitalizado Mercado de Praga (no aterro de Bubenské), um antigo matadouro alberga agora um espaço internacional de teatro e circo Jatka 78 e a Galeria Trafo. Outros pontos de interesse incluem a Galeria de Química perto da ponte Hlávkův, o centro cultural La Fabrika (32 Komunardů) para teatro e concertos, e o muito popular Bio Oko cinema independente na rua Františka Křížka, que acolhe eventos e festivais. Para um pouco de verde, a localização do parque Letná no topo da colina oferece belas vistas sobre a cidade, bem como jardins de cerveja e, a poucos minutos a pé para norte, Stromovka, a antiga reserva de caça real, é o maior espaço verde da cidade.

A pequena mas vibrante rua Veverkova tornou-se um mini-hub para os compradores, graças a vários pontos de venda a retalho nas proximidades. Mesmo ao lado do Bistro 8 (ver abaixo) está Loja Garage (n.º 6), para ténis e vinil, e a loja de moda Jakoby (n.º 8), para casacos, vestidos e camisolas unissexo, e o outlet vintage Reciclar com amor. Mesmo em frente (n.º 7), encontra-se a loja da designer Helena Darbujanovaque vende as suas próprias cadeiras, mesas e candeeiros, juntamente com trabalhos de outros designers checos, e a Page Five (n.º 5), que tem uma variedade internacional de livros, revistas e cartazes, e também acolhe lançamentos e eventos. Outro grande evento a ter em conta é o pop-up Mint Marketque reúne designers checos de interiores, de moda e de jóias no Mercado de Praga e noutros locais.

Comer e beber

A variedade de opções de refeições e bebidas aqui é saudável e está sempre a crescer. Há uma escolha de locais para pequenos-almoços e brunchs, desde o Café Letka (Letohradská 44), com as suas paredes ásperas e janelas de grandes dimensões, até ao espaçoso espaço industrial chique do Vnitroblock (Tusarova 31), que funciona também como galeria e loja concetual. Para saborosos bolos e doces checos, dirija-se ao simples Erhart (Milady Horáková 56). O elegante Bistro Jankovcova (Jankovcova 14a) tem pequenos-almoços doces ou salgados, sopas e saladas, e o Bistro 8 (Veverkova 1410/8) serve brunches de domingo, hambúrgueres de peito e tacos de carne de porco desfiada. Para jantar, vá ao elegante SaSaZu no Mercado de Praga, que combina cozinha de fusão asiática com actuações regulares de DJ, ou o Bar Cobra (M Horáková 8), cujo menu inclui pratos de mezze, javali com noodles e uma grande seleção de vinhos e cocktails. Se ainda tiver energia para ir para a pista de dança, o grungy Cross Club (Plynární 23) tem espectáculos ao vivo, noites de DJ e festas temáticas praticamente todas as noites, enquanto o mais elegante Meca (U Průhonu 3) é o sítio ideal para ouvir música house durante toda a noite.

Onde ficar
Há algumas opções para pernoitar em Holešovice. Os viajantes económicos podem dormir no simpático e vibrante Sir Toby's (quartos duplos privados a partir de 30 €, apenas no quarto). Um pouco mais sofisticado é o Mama Shelter (quartos duplos a partir de £50), num antigo hotel comunista listado.
Paul Sullivan

Ostiense, Roma

O bairro Ostiense, mesmo junto ao rio Tibre, foi outrora o local de uma central eléctrica, de um porto fluvial agitado e de um gasómetro, cujo esqueleto ainda se mantém. O seu nome vem da Via Ostiensis, uma estrada arterial que, na antiguidade, ligava o mercado de gado da cidade à cidade portuária de Ostia. Hoje em dia, Ostiense libertou-se do seu passado industrial para se tornar um bastião de novos restaurantes, arte de rua e bares. A dispersão de campus universitários significa que há uma grande população estudantil, mas também há uma multidão internacional, atraída por rendas razoáveis e uma ligação de metro ao centro da cidade. Venha aqui para comer sumptuosamente e admirar locais históricos longe das massas.

Ver e fazer
Uma das quatro maiores basílicas da cidade, a Basílica de São Paulo Fora dos Muros, na Piazzale San Paolo 1, goza de um fluxo tranquilo de visitantes, muito longe da sua congénere mais famosa, a Basílica de São Pedro. Embora tenha sofrido um incêndio no século XIX e tenha sido objeto de longas reparações, os seus antigos mosaicos e o claustro do século XIII foram poupados. Este último serve como um local encantador para descontrair depois de um dia de turismo. Mais abaixo, na Via Ostiense, encontra-se o Centrale Montemartinio museu mais subestimado de Roma. Originalmente uma central eléctrica, o espaço esteve abandonado até 2005, quando foi escolhido para albergar obras de arte dos sobrelotados Museus Capitolinos. Procure a sua deliciosa justaposição de delicadas estátuas clássicas e motores e turbinas a gasóleo extintos. Dirija-se para norte, em direção a Trastevere e ao centro da cidade (mantendo-se atento à vibrante arte de rua) e dê uma vista de olhos ao Cemitério Não-Católico, o local de descanso final dos poetas românticos e antigos residentes de Roma, John Keats e Percy Bysshe Shelley (Via Caio Cestio 12). A antiga pirâmide de Caio Céstioconstruída em cerca de 12 a.C., vigia o cemitério. Os visitantes podem entrar na pirâmide numa visita guiada no terceiro e quarto sábados e domingos de cada mês (entrada na Via Raffaele Persichetti).

As lojas não são o forte do Ostiense, mas o queijo, o azeite, a massa, o vinho e outras lembranças comestíveis podem ser comprados na megastore gastronómica Eatalyno lado sul da estação de comboios de Ostiense. Para além da basílica, a loja de desperdício zero Negozio Leggero vende tudo, desde produtos de beleza a chocolate e especiarias, tudo sem embalagens (Via Chiabrera 80).

Comida e bebida
Locais e expatriados afluem ao restaurante e à micro padaria Marigold (Via Giovanni da Empoli 37), gerido por Sophie, originária da Dinamarca, e pelo seu sócio calabrês Domenico, pelo seu ambiente acolhedor e pratos caseiros. Em vez do tradicional pequeno-almoço italiano de caffè e cornetto (croissant), são servidos pratos como ovos benedict, panquecas ou omeletas de queijo fofas. Ao almoço e ao jantar, há massas feitas à mão e muitos pratos ricos em vegetais.

Apreciada pelos críticos - este ano chegou mesmo à cobiçada lista Bib Gourmand do Guia Michelin - a Trattoria Pennestri (Via Giovanni da Empoli 5) flerta tanto com a cozinha tradicional romana como com a cozinha gourmet. Delicie-se com um prato brilhante de carbonara, ou com pratos principais como o polvo assado com pimentos, hortelã e iogurte; e o leitão com cogumelos porcini e murta. Não há hipótese de conseguir uma mesa sem fazer reserva.

Os titãs da cozinha romana, como as tripas, o cacio e pepe e o bacalhau, estão na base da cozinha da Osteria Fratelli Mori perto do cemitério (Via dei Conciatori 10). É também um dos raros restaurantes de Roma que pode facilmente acomodar um grande grupo. Quando o sol se puser, dirija-se ao Caffè Letterario (Via Ostiense 95), um café, livraria e espaço cultural que funciona como bar de cocktails. No tempo quente, beba um copo de tinto no terraço do T-Bar (Via Ostiense 182) ou no pátio Instagramável do Porto Fluviale (Via del Porto Fluviale 22). Para petiscar ao fim da noite, os pãezinhos doces com pepitas de chocolate do Il Pangocciolaio (Via dei Magazzini Generali 15) é o ideal.

Onde ficar
O Gasometer Urban Suites (estúdio com kitchenette a partir de 86 euros) é uma antiga fábrica de transformação de lã transformada em hotel com um ginásio e um terraço no telhado.
Alexandra Bruzzese

Dorćol, Belgrado

Entre o bairro turístico de Skadarlija, a enorme fortaleza de Kalemegdan e as margens do Danúbio, Dorćol tem um ar confortável que não é imediatamente um grito de "fixe". Mas sempre foi o ponto de partida para os bares e restaurantes da cidade. As ruas arborizadas da sua parte sul - Gornji (Upper) Dorćol - têm a habitual mistura de moradias do início do século XX e apartamentos da era Tito, com a beleza ocasional da Arte Nova. Este é um território clássico de bares, com novas aberturas e velhos favoritos espremidos em ruas como Strahinjića Bana, Kneginje Ljubice e Kralja Petra.

Mas se nos dirigirmos a Dornji (Baixa) Dorćol, em direção ao Danúbio, as coisas tornam-se mais sombrias, com pequenos cafés, cervejarias artesanais, centros de arte e arte de rua a ocupar edifícios industriais degradados. Não é bonito, mas é onde as coisas estão a avançar rapidamente.

Ver e fazer

Dorćol Platz (Dobračina 59), em Dornji Dorćol, é um conjunto de antigos edifícios industriais que foram transformados num centro cultural bem desalinhado, com um café e um jardim. Acolhe tudo, desde concertos e mercados de vinil a festivais, incluindo o Festival Mikser de Design, que se realiza todos os anos em maio. A partir daqui, são alguns minutos a pé até ao Museu de Ciência e Tecnologia (Skenderbegova 51), cujas exposições traçam a história da tecnologia na Sérvia de uma forma divertida. Os fãs de equipamento vintage devem visitar a Loja Jane Doe Vintage (Kapetan Mišina 17) e a sua maior loja concetual e bar (Gospodar Jevremova 25). Dorćol não está particularmente inundada de espaços verdes, mas tem uma bonita e ampla ciclovia e um percurso pedestre ao longo do Danúbio, passando pelo Novak Djokovic's Novak Tennis Centre.

Comer e beber
A escolha de bares e restaurantes em Dorćol é bastante vertiginosa. Há favoritos tradicionais e há muito estabelecidos na frondosa Strahinjića Bana, mas a uma curta caminhada para o sul, Blaznavac (Kneginje Ljubice 18) serve cocktails a 4 libras e canecas de cerveja a 1,50 libras num jardim fantasticamente louco e num interior igualmente excêntrico. Fica a poucos metros do Iris New Balkan Cuisine (Kneginje Ljubice 11), que faz versões mais elegantes de pratos sérvios pesados, incluindo pescoço de porco (7€).

A mania da cerveja artesanal não passou ao lado de Belgrado: há vários brewpubs à volta de Dorćol. A Cervejaria Gvint em Dorćol Platz é um lugar genial para experimentar cervejas e ales por cerca de £1,50 a cerveja. No Mercado Beogradski (Žorža Klemansoa 19), cervejarias artesanais como a Dogma e Tron partilham o vasto espaço, semelhante a um hangar, com bancas de comida que vendem de tudo, desde tapas a sushi.

No meio da arte de rua de Dornji Dorćol e das antigas oficinas em ruínas, o restaurante requintado Homa (Senjanina Ive) destaca-se com o seu minimalismo branco brilhante. Pratos de truta escalfada com ovas de truta (£14) e bife tártaro com medula óssea (£12) são caros para os padrões locais, mas valem a pena.

Onde ficar
A decoração dos anos cinquenta encontra o chique industrial no Smokvica B&B (quartos duplos a partir de € 65), com seis quartos arejados numa villa de 1929 em Upper Dorćol. O seu animado bar e restaurante estende-se até um pátio ajardinado.
Mary Novakovich

Quartier de la Réunion, Paris

O 20º arrondissement, na parte oriental de Paris, é conhecido pelo local onde estão sepultados Oscar Wilde e Edith Piaf, mas a uma curta distância a pé, escondida das multidões, encontra-se uma aldeia genuína, Charonne, pouco conhecida dos turistas. A circular Place de la Réunion, construída em 1850, é o coração deste simpático e boémio quartier populaire, uma zona multicultural de famílias trabalhadoras, artistas e músicos. A praça ganha vida às quintas-feiras e domingos de manhã, quando se enche de pessoas que visitam as bancas dos talhos, das queijarias, das peixarias e dos vendedores de fruta e legumes.

Mas há aqui um outro centro que está aberto todos os dias, das 7h às 2h. O Café Sans Nom, na esquina da rue de la Réunion, não precisa de um nome (nem de um sítio na Internet), pois é mais um centro comunitário para todos os que vivem ou passam pela praça, desde as mães que vão à escola ou os reformados que bebem um café enquanto lêem jornais e livros da biblioteca gratuita do café, até à multidão que chega para tomar uma bebida depois da meia-noite.

Ver e fazer
Não encontrará boutiques chiques neste bairro, mas sim lojas peculiares e éticas como L'Escargot d'Or (53 rue de Bagnolet) onde Gilles Coolen torra grãos de café de comércio justo e faz um delicioso chocolate artesanal. Do outro lado da rua (n.º 52), Agnès Baracco vende Au Bon Vingta sua cave de vinhos naturais pioneira, com mais de 400 variedades, que ela adora explicar aos visitantes. No nº 69, La Botica (n.º 69) é uma nova loja e galeria que apresenta jovens artistas, designers e estilistas, com temas variáveis que abrangem fotografia e ilustração, joalharia e roupa vintage, gravuras e cerâmica.

Comer e beber

O domingo preferido de todos começa às 18h00 no Quartier Rouge (52 rue de Bagnolet), que acolhe semanalmente uma jam session de jazz de três horas. A entrada é livre e um copo de vinho custa 3,50 euros, mas não se esqueça de contribuir quando o chapéu dos músicos for passado. Também serve cozinha francesa saborosa e simples, mas para um pouco mais de escolha, dê um passeio de cinco minutos até à romântica rue des Vignoles, que está repleta de bares e restaurantes descontraídos. La Petite Fabrique (n.º 15) é uma espaçosa cantina biológica que oferece uma combinação perfeita de cozinha biológica (talvez paella vegetariana, suculentos tournedos de carne de vaca ou um gratinado de batata-doce vegan com salsichas de seitan) e vinhos naturais, servidos em longas mesas comunitárias.

Quase ao lado, Les Mondes Bohèmes (n.º 31) é um ponto de encontro popular cujo terraço coberto e verdejante se assemelha a uma estufa; é ótimo para saladas, hambúrgueres e gelados.

Passeie por algumas das ruelas estreitas e arborizadas(impasses) da rue des Vignoles - talvez o sugestivo Impasse Satan ou o bucólico Impasse Poule - e imagine o tempo em que tudo isto eram vinhas, a campanha em Paris. Para uma última bebida, termine no artístico Moki Bar (n.º 61), com a sua decoração kitsch dos anos 70 e máquinas de pinball, exposições, música funky e excelentes mojitos.

Onde ficar
Recentemente renovado Hôtel Terre Neuve (quartos duplos a partir de 99 euros só com quarto) fica a cinco minutos a pé da Place de la Réunion, mas os adeptos da moda podem preferir o Mama Shelter, concebido por Philip Starck (quartos duplos a partir de 139 euros só com quarto), o primeiro desta cadeia de hotéis da moda, agora global.
John Brunton

Texto originalmente publicado no "The Guardian"